Gletuirea si etapele de desfasurare

Pentru inceput, curatati peretii holului de orice urma de praf, grasime sau vopsea veche.
Cei mai multi pereti fiind din beton (material absorbant), dam inainte o mana de grund Ceresit CT 17 cu bidineaua. Pentru indreptarea denivelarilor va sugeram utilizarea gletului Ceresit CT 126, care permite egalizarea suprafetei prin incarcari de pana la 10 mm, intr-un singur strat, avand rezistenta mare la fisurare. La un sac de 25 de kilograme adaugati 13 litri de apa.
Gletul si apa se amesteca mecanic, cu viteza mica; astfel, evitati antrenarea de aer in masa de material. Dupa 3 minute, necesare maturarii, se amesteca din nou. Pasta obtinuta se aplica cu o gletiera neteda de inox. Intai se incarca peretele, apoi se intinde pasta cu miscari scurte, verticale si paralele, de jos in sus. Pentru un strat de 5 mm, timpul de uscare este de o zi. Dupa intarire, aplicam un strat de Ceresit CT 127. Suprafata astfel gletuita va fi foarte fina si de un alb imaculat. Aspectul sau va fi de finisaj final.
Cum aplicam glet? Va prezentam mai jos, pas cu pas, toate etapele gletuirii peretilor si tavanului, in imagini relevante. Nu mai ramane decat sa ne incepem aplicarea gletului. Spor la treaba!

Gletul se prepara intr-un vas curat, cu apa. Atentie: punem gletul in apa si nu invers. Pentru a obtine densitatea optima, trebuie ca gletul sa ajunga putin deasupra apei.

Lasam cateva minute apa sa traga gletul. Nu amestecam inainte, deoarece este posibil sa se formeze "cocoloase", care ne vor impiedica sa plicam un strat uniform de glet.

Cand tot gletul este umezit, putem amesteca. Pentru a fi mai siguri, putem folosi un amestecator montat la bormasina, dar la viteza moderata.
Pentru finisarea gletului, folosim fie panza ori hartie abraziva, fie o plasa abraziva. Daca folosim panza sau hartie abraziva, alegem mai intai una cu granulatie mai mare, iar la finisarea finala, o granulatie mai fina, pentru a da peretilor un aspect cat mai placut. Plasa abraziva se poate monta pe un suport din lemn, pentru a fi mai usor de folosit.

Avantajul plasei abrazive este faptul ca permite trecerea prafului rezultat in urma finisarii, realizand in acelasi timp un finisaj eficient si fin al peretilor.

Montam panza abraziva pe suportul de lemn, care are o latime aproximativ egala cu bucatile de plasa.
Acestea se fixeaza de suport la capete.

Gletuirea peretilor este o operatiune de finete care cere de regula o mana formata pentru ca peretii sa iasa perfect, fara denivelari. Insa, pentru cei carora le place sa mestereasca prin casa, nu e deloc imposibil sa invete in scurt timp sa execute o astfel de lucrare.
Mai intai trebuie stiut faptul ca exista doua tipuri de glet - unul de incarcatura si unul de finisaj.

„Gletul de incarcatura se foloseste pentru indreptarea suprafetelor si egalizarea lor. Cel de finisaj este mai fin si se utilizeaza pentru finisarea suprafetelor in vederea vopsirii lor”, explica mesterul Titus Movileanu.

Exista gleturi pe baza de ipsos - utilizate la interior - sau pe baza de ciment alb - acestea din urma putand fi folosite inclusiv la exterior sau in medii cu umiditate ridicata. Gleturile pe baza de ipsos pot fi aplicate pe suport de tencuiala de var, var/ciment, ciment si beton, la interior.

Cele pe baza de ciment se pot aplica pe toate suprafetele traditionale: beton (nevopsit), tencuieli de ciment sau de ciment-var, driscuite sau cu tinci, pe gleturi rezistente de var sau de ipsos.

In ce consta pregatirea peretilor

Mai intai se curata peretii de orice urma de praf, grasime sau vopsea veche. Inainte de gletuire suprafata trebuie grunduita (amorsata).
„Amorsa trebuie aplicata cu bidineaua, nu cu trafaletul, tocmai pentru a intra mai bine in porii stratului suport”, explica meseriasul.
Dupa aplicare se recomanda aerisirea incaperilor timp de patru ore, acesta fiind si timpul aproximativ de uscare, in conditii normale de umiditate. Suprafata obtinuta va fi rezistenta la abraziune.

Se trece apoi la gletuirea peretilor. Aceasta operatiune se realizeaza folosind gletul de incarcatura (preferabil pe baza de ipsos, daca lucrarea e la interior), special pentru obtinerea de suprafete netede pe pereti si plafoane.

Etapele de executie

Gletul si apa se amesteca in proportiile indicate de producator, mecanic, cu viteza
mica. Astfel, se evita antrenarea de aer in masa
de material.

Dupa trei minute, necesare maturarii, se amesteca din nou. Pasta obtinuta se aplica cu o gletiera neteda de inox, intr-un interval de circa 40-60 de minute de la preparare. Intai se incarca peretele, apoi se intinde pasta cu miscari scurte, verticale si paralele, de jos in sus.
Straturile aplicate pe perete se pot finisa prin lisare cu fierul de glet cu putin timp inainte ca materialul sa faca priza. Pentru un strat de 5 mm, timpul de uscare este de o zi.

Dupa uscare, suprafata poate fi slefuita cu hartie abraziva. Pe suprafata astfel indreptata se aplica un strat final de glet de finisaj deoarece este fin si foarte alb, contribuind la un aspect impecabil al peretilor.

Gletul de finisaj genereaza un consum redus de vopsea, se finiseaza foarte usor si este suficient de dur pentru a rezista la zgariere. Acesta se poate aplica intr-un strat de pana la 3 mm.

Filmulet cu gletuirea unui perete

Read more

Despre incalzirea in pardoseala

Incalzirea prin pardoseala este o solutie eleganta si eficienta pentru incalzirea unei locuinte. Confortul termic este mult imbunatatit, se reduc curentii de aer, instalatia este silentioasa si functioneaza la temperaturi mici, iar aspectul estetic general al camerei este imbunatatit. Caldura este repartizata uniform in incapere si poate fi mentinuta la un nivel constant, prin echiparea acestor sisteme cu un termostat pentru temperatura.
Pentru fiecare zona in parte se poate alege temperatura dorita.
Incalzirea prin pardoseala se poate face electric sau cu apa calda si poate fi utilizat atat pentru cladiri noi cat si pentru cele in renovare, el putand fi montat chiar peste vechea podea.
Ideea folosirii pardoselii ca terminal de incalzire nu este deloc noua. Sisteme de acest fel, intr-o varianta primitiva, existau inca din antichitate, in China, Egipt sau Roma. In aceste sisteme, gazele calde produse intr-un focar erau trecute prin canale special executate sub pardoseala incaperii.
In configuratia actuala, instalatiile de incalzire in pardoseala apar la inceputul secolului trecut.

Sistemele sunt eficiente pentru asigurarea unei temperaturi constante mai ales in zonele in care acest lucru nu poate fi obtinut cu alte sisteme de incalzire (exemplu: balcoane, terase acoperite sau holuri). Echiparea acestor zone cu sistemul de incalzire in pardoseala prin cabluri va reduce si chiar va elimina problemele legate de condens, igrasie si mucegai. La activarea sistemului, atunci cand nivelul de umiditate creste (din cauza vaporilor de apa, dupa folosirea dusului, sau a aburilor de la gatit), peretii si pardoseala se incalzesc si se usuca mult mai usor si mai rapid.
Comparativ cu incalzirea prin convectie (cu radiatoare), cea prin radiatie conduce la un necesar de caldura pentru incalzire mai mic, fapt ce permite economii energetice de pana la 20%.
Un sistem de incalzire in pardoseala are urmatoarele parti componente:
suprafata radianta (pardoseala in care se amplaseaza tevile de polietilena, care o încalzesc), sistemul de alimentare si control ( distribuitori, senzori, robineti cu trei cai, schimbatoare de caldura, pompe si alte elemete necesare mentinerii unei temperaturi prescrise in spatiul incalzit) si sursa de caldura ( pe combustibil lichid, gazos,etc).
Sub pardoseala se executa o izolatie termica foarte buna, iar caldura este astfel dirijata în sus. Temperatura pe care o atinge suprafata pardoselii este limitata pe considerente de confort la 24-25°C pentru camere de locuit si birouri, si la 28°C pentru camere de baie, coridoare, sali de expozitie etc. Temperatura aerului din interiorul încaperii este de 16-18°C.
La proiectarea unui sistem de incalzire in pardoseala trebuie luata in calcul posibilitatea realizarii unei bune izolatii termice intre sapa si peretii adiacenti. Se va prevede astfel o "centura" izolatoare (polistiren extrudat, sau materiale similare) la baza peretilor, cu inaltimea mai mare cu ~ 2 cm peste nivelul pardoselii, separand astfel contactul direct cu sapa in care este inglobata instalatia de incalzire in pardoseala. Procedand altfel, se va ajunge la aparitia condensului in zonele de contact ale celor doua planuri, fapt care nu numai ca este cat se poate de neplacut, dar si foarte greu de indepartat ulterior.
Incalzirea in pardoseala se executa dupa ce peretii au fost realizati, tamplaria exterioara montata si compartimentarile interioare executate. Cofretele de distributie se amplaseaza obligatoriu mai sus decat serpentinele din pardoseala, aceasta permitand evacuarea aerului din tuburi. Prin urmare, nu este permisa, spre exemplu, alimentarea unor serpentine instalate la etaj dintr-un cofret montat la parter.
In cazul incaperilor de la parter, in case fara subsol sau cu subsol neincalzit, este recomandat a se aseza, sub placile de polistiren, o folie din polietilena, cu rol de bariera de vapori.
Saptama viitoare o sa va dam mai multe detalii despre incalzirea in pardoseala, si mai ales despre incalzirea bazata pe circuite electrice montate in podea.
Articol preluat de pe Misiuneacasa

Read more

Pasi de urmat in montarea parchetului

Inca de la cumpararea parchetului, calculati un procent de 10-15% de material in plus, pentru a compensa pierderile . Lasati parchetul fara sa-l scoateti din ambalaj, pentru cel putin 10 zile sa se "acomodeze" in incaperea unde va fi montat. La montaj este bine sa se lase un spatiu de 7-8 mm intre parchet si pereti pentru a preveni eventuala dilatare a lemnului. Acest spatiu va fi ascuns de plinta. Evitati sa montati parchetul cand temperatura ambientului trece de 20°C. Montajul incepe intotdeauna de la peretele cel mai drept. Pe cel opus se fac eventuale ajustari.

Inainte de inceperea montajului:
- se face controlul hidrometric al sapei ;
- se masoara temperatura mediului ambient;
- se masoara umiditatea aerului;
- se face activarea instalatiei de incalzire (in perioada rece) cu cel putin 10 zile inainte si se mentine in functiune la un nivel moderat, dar constant in timpul si dupa terminarea operatiilor de montaj-finisaj;
- se face controlul suprafetei sapei si tratarea ei cu diferite produse in functie de starea constatata.
Lipirea
Pentru o adevarata opera noi utilizam produse profesionale si luam urmatoarele masuri de precautie:
- umiditatea sapei este verificata riguros si corectata dupa caz cu rasina de consolidare si izolare impotriva umiditatii;
- utilizam adeziv epoxi-poliuretanic bicomponent fara apa, in locul celui normal vinilic;
Timpii de stabilizarea parchetului variaza in functie de conditiile ambientale, de metodele de montaj si de adezivul folosit.
Slefuire
Dupa stabilizarea definitiva a parchetului se trece la efectuarea diferitelor operatii succesive cu echipamente profesionale cu aspiratie proprie.
Noi executam si recomandam slefuirea cu ajutorul masinilor de slefuit cu banda abraziva; operatiunea se face in trei faze successive, care folosesc abraziv cu granulatie din ce in ce mai fina.Dupa aceste operatii se trece la operatiunea de chituire, operatiune care se realizeaza cu o rasina de legatura.
Lacuirea
Aceasta operatie se face cu un grund monocomponent cu acoperire buna si uscare rapida care intareste fibra lemnului si o protejeaza de contactul cu apa sau alte lichide. Dupa aceasta etapa urmeaza lacuirea propriu zisa.Este cea mai frecventa metoda de finisaj pe care o folosim.Executam lacuire cu ajutorul pensulei sau ruloului special conceput pentru a impiedica formarea bulelor de aer.In general se aplica 2 straturi de lac, iar pentru fiecare strat, inainte de urmatorul, asteptam ca lacul sa se usuce si sa se intareasca; intre straturi se face slefuire cu abraziv de granulatie 180.Intre diferitele tipuri de lac, optam pentru cel poliuretanic.Acesta ofera cea mai mare rezistenta la frecare; in unele cazuri utilizam lacuri pe baza de apa sau ecologice.
Norme si conditii:
Sapa trebuie sa fie:
- compacta, de grosime 5 cm;
- in toate punctele ei trebuie sa fie rigida ;
- sa fie dura la suprafata;
- sa nu prezinte crapaturi;
- sa fie perfect plana si nivelata;
- sa fie suficient de neteda si curata (fara urme de uleiuri, vopsele, grasimi sau silcon);
- sa fie uscata si protejata impotriva infiltratiilor si a vaporilor (se recomanda chiar folosirea foliei de polietilena inainte de turnarea sapei) continutul maxim de umiditate acceptat sa fie de 2%, umiditate care se verifica cu instrumentele adecvate.
Cum trebuie sa se prezinte incaperea in care urmeaza a se monta parchetul, inainte de inceperea montajului:
- tencuita si finisata in toate partile sale structurale, intelegand instalatiile hidro-termo-sanitare precum si instalatia electrica;
- toate instalatiile sa fie functionale, mai ales cea termica atunci cand montajul se face in anotimpurile reci si umede;
- umiditatea ambientala nu trebuie sa depaseasca 60%, iar temperatura nu trebuie sa fie sub 10 grade Celsius;
- ferestrele incaperii trebuie sa fie deja montate cu exceptia usii interioare;
- se recomanda zugravirea inainte de montajul parchetului; ultimul strat de zugraveala sa fie dat la sfarsitul montajului, inainte de finisaj, odata cu montarea usilor de interior si a plintelor.

Read more

Cum incepem renovarea locuintei

Sunt cateva etape stricte, care se desfasoara intr-o ordine clara. Indiferent de tipul si suprafata apartamentului in cauza, este indicat ca procesul de renovare sa inceapa din cel mai indepartat colt al apartamentului fata de accesul principal si “de sus in jos”.

Dormitoare si livinguri

Primul lucru care se realizeaza este decopertarea peretilor si a tavanelor . Toata zugraveala veche trebuie inlaturata pentru a se realiza reparatiile necesare si pentru a se aplica cea noua. In cazul in care doriti sa schimbati ferestrele, usile si sa reinnoiti instalatia si caloriferele, acum este momentul potrivit. Trebuie sa faceti comanda pentru ferestre si usi inainte de a incepe procesul de renovare. Astfel, nu veti risca sa tineti firma de amenajari pe loc iar totul va decurge in ordinea fireasca. Dupa repararea eventualelor defectiuni ale tencuielii (gen fisuri ) se aplica straturile de glet . Primul strat este necesar pentru nivelarea suprafetelor peretilor si plafoanelor, iar cel de-al doilea pentru finisaj. Pentru a nu intampina probleme legate de deteriorarea peretilor in timp, trebuie ca ambele straturi de glet sa se usuce foarte bine. Inainte de a aplica vopseaua lavabila trebuie sa amorsam suprafetele in cauza . Amorsa (substanta pe baza de rasini sau aracet) se aplica pentru intarirea gletului, pentru inchiderea porilor si pentru o fixare mai buna a vopselii lavabile. Peretii se zugravesc apoi pana cand nuanta dorita de dumneavoastra devine uniforma. Dupa terminarea peretilor se poate trece la montarea pardoselii alese: parchet laminat, parchet din lemn masiv, dusumea etc.

Bucatarii si bai

In privinta baii, lucrurile se desfasoara putin diferit. Regula de renovare este tot “de sus in jos” (decopertarea suprafetelor, schimbarea intalatiei, a obiectelor sanitare). Ceea ce trebuie sa stim este faptul ca (in afara cazii sau a cabinei de dus) chiuveta, vasul de wc si restul accesoriilor din baie se monteaza dupa placarea peretilor si a pardoselii cu faianta si gresie. Faianta se pune de sus in jos, fiind urmata apoi de gresie, de montarea plintei si de chituirea acestora . Abia dupa stabilizarea placilor ceramice se pozitioneaza obiectele sanitare, corpurile de mobilier si restul accesoriilor.

Bine de stiut!

- Pretul de manopera pe m, pentru placarea cu gresie/faianta, variaza in functie de suprafata incintei respective. Cu cat camera este mai mica si mai ingusta cu atat pretul pe pm, pentru manopera, va fi mai mare. De ce? Pentru ca este mai greu de pus gresie intr-un hol de 2 mp (mai multe taieturi, mai multa atentie etc.) decat pe unul de 7 mp.

- Pretul pe m², de manopera, pentru placarea cu gresie/faianta, variaza si in functie de calitatea placilor ceramice. Daca acestea sunt mici si au o calitate inferioara, manopera pe m² este mai mare deoarece acest tip se aplica mai greu si exista riscul ca placile sa nu fie egale. Chiar si o diferenta de cativa milimetri se va observa cand privim in ansamblu, lucru pentru care meseriasul trebuie sa gaseasca solutii. Si in cazul in care alegeti placi ceramice mai groase trebuie sa va asteptati la un pret mai mare pe manopera pe m² deoarece acestea se taie si se pozitioneaza mai greu pe o suprafata.
- De asemea, diferente de pret pe m² manopera, exista si in cazul celorlalte tipuri de pardoseli. Montarea unui parchet laminat va fi mai ieftina decat montarea unui parchet din lemn masiv si de cat cea a dusumelei. Cauza acestor diferente de pret pe m² se datoreaza usurintei cu care se lucreaza cu anumite materiale.

Read more

Contacteaza-ne

Read more

Prezentare

Blog dedicat pasionatilor de constructii si amenajari interioare.
Aici veti gasi sfaturi, indrumari solutii cat mai bune si mai ieftine pentru a realiza cu mana ta ceea ce platesi cu bani buni sa iti faca asa zisii "meseriasi", veti gasi absolut tot ce este necesar pentru a va renova si redecora casa. Va punem la dispozitie filmulete si poze pentru fiecare operatiune pe care doriti sa o efectuati in casa dumneavoastra.
Va prezentam scule de ultima generatie dar si alternative ieftine pentru orice buzunar.
Invata ce fel de materiale iti sunt necesare si totodata care sunt indicate de catre specialisti pentru a realiza lucrari de faiantare, gletuire, vopsire, tencuire, parchetare si multe multe altele.
Fii la curent cu "ce se poarta" in materie de design interior.
Vrei o mobila, un pat nou, o canapea sau ai materialele necesare si vrei sa inveti sa ti le confectionezi de unul singur? Nimic mai simplu noi te ajutam cu schite si sfaturi pentru a realiza ceea ce ti-ai propus.

Read more